Как сделать прицепное устройство к мотоблоку своими руками

Фаркоп Land Rover Discovery 4 благодаря МММ. Ставим своими руками.

"Хочешь сделать хорошо - сделай сам."

Всем привет!
20 мая 2015г с комрадом Славиком за 2,5 часа установили электрику Hak-System для оригинального фаркопа Thule.

Всё куплено благодаря системе МММ Сергея Мавроди - www.SergeyMavrodi.com - на мой автомобиль Land Rover Discovery4 3л дизель 2012 г.в. Между прочем, автомобиль тоже куплен благодаря системе МММ и радует мою семью вот уже четвертый год. Рекомендую этот Автомобиль тем, кто любит спокойную комфортную адекватную езду по городу, активный отдых с семьей и дурзьями - имхо, это лучший авто для путешествий, авто-туризма и рыбалки. За три года ни одной серьезной поломки, тьфу-тьфу-тьфу! На счет "ломучести" этой марки скажу одно - сломать можно всё, что угодно. А чтобы не ломалось, достаточно Внимательно прочесть мануал и следовать всем его рекомендациям. Всё будет в полном порядке! :) Дам еще такой совет тем, кто думает о покупке оного авто или уже вот-вот его покупает - сразу берите с фаркопом и рейлингами на крыше! Они Вам пригодятся, уверяю. А если не пригодятся - не покупайте эту машину, она попросту не для Вас.
Ладно, увлекся. Фаркоп вместе с электрикой приобретался тут: фаркоп.рф Ребята очень расторопные и цены у них адекватные. Сравниваю с местными уфимскими. Деньги в четверг - фаркоп у меня на руках в понедельник. Короче, рекомендую. Вместе с электрикой и доставкой крюк мне обошелся грубо в 24000р.
Внимание! На любую картинку/фото  в моем ЖЖ Вы можете нажать и увидеть её в хорошем качестве (кстати, все фото я делаю на iPhone6 или на markII - всё куплено так же благодаря МММ).
Я люблю работать руками и поэтому решил установить электрику самостоятельно прямо у себя во дворе. (Сам фаркоп устанавливать не надо - он съемный: ставится в раму в штатное место и защелкивается, а съемный поворотный механизм закрывается на ключ. В багажнике для него даже есть штатное место для хранения рядом с домкратом. Ниже фото 1 и 2). Особенно после прочтения простой и наглядной инструкции. Ну, и кормить ОД - отдавать ему 17000р(!) за "установку" - не больно уж хотелось. Короче, пишу мануал с фотографиями по установке электрики факропа и сопутствующими делами (строго не судите - это первая моя подобная публикация).
Инструкция по установке электрики - шла в комплекте:

Фото 1. Чтобы установить сам фаркоп, вынимаем заглушку из рамы и вставляем фаркоп. Резко и с усилием-рывком вставляем его вверх и он защелкивается, поворотный съемный механизм при этом автоматически проворачивается и закрывается. Поворачиваем ключик и достаём его. Всё - фаркоп на месте и его не снять без ключа. Чтобы снять фаркоп, вставляем ключ, поворачиваем его в положение "открыто", затем, придерживая крюк руками, тянем поворотную запирающую ручку вправо и поворачиваем её вниз - штырь-фиксатор при этом задвигается и фаркоп выпадает к Вам в руки.
Фото 2. Штатное место для хранения фаркопа в багажнике, под крышкой пола багажника.
Итак, поехали.
1 Шаг. Поднимаем авто в режим для бездорожья (что я, кстати говоря, забыл сделать :D - не критично, конечно, но было б удобнее во внедорожном режиме, больше пространства), открываем обе створки багажника и только потом открываем капот и снимаем плюсовую клемму с акка. Иначе машина не поднимется, а багажник не откроется - замки у него электрические. Чтобы клемма не упала на акк и не произошло замыкания, делаем между ними проставку из пластика или резины (например, надеваем пластиковую крышечку от бутылки на клемму). Снимаем заглушку заднего бампера (на фото 1 она прямо над фаркопом) - для этого монеткой крутим клипсы и выдавливаем их с обратной стороны.
2 Шаг. Снимаем задние фонари и открываем-убираем в багажнике левую створку электрики фонаря, правую не трогаем. Фонарь снимается очень легко:
- крестовой отвёрткой откручиваются два шурупа, что находятся у уплотнительной резинки багажника (отмечены синим на фото 3).
- затем, аккуратно тяните фонарь чуть в сторону от кузова (левый - влево, правый - вправо, соответственно) и тяните его чуть на себя - выщелкиваете его из направляющих клипс (отмечены красным на фото 3). Далее, отсоединяете папку/мамку - они держаться на защелке, которую надо нажать и разъединить разъемы. Фонари убираем в сторону, чтобы не мешались.
Фото 3. Фонари демонтированы. Кстати, они такие пластмассовые и легкие. :)
3 Шаг. Достаете слева наружную резинку-пыльник (отмечена желтым на фото 3) и дырявите её шилом для того, чтобы просунуть через неё провод. Достаете такую же штуковину изнутри автомобиля - она находится за левой створкой в багажнике, которую мы уже сняли - и так же дырявите её шилом (отмечена желтым на фото 4).
Фото 4. Электрика за левой задней створкой в багажнике. Всё очень аккуратно и понятно.
4 Шаг. Берем связку проводов, в которой с одного конца мамка и коричневый минусовой провод с клеммой на массу (всё уже установлено на фото 4), а с другого конца пучок контактов проводов для розетки прицепа. Продеваем связку проводов в резинки, которые продырявили шилом и проводим её изнутри авто наружу. Не запутайтесь с резинками: первая на провода одевается та, что внутри, и протаскивается по ним почти до разъема мамки, затем провод проводится изнутри автомобиля наружу через два технических разъёма в кузове, в которых были эти резинки, и внутренняя резинка устанавливается на место (на фотах выше уже всё стоит на месте). После чего уже "на улице" на провод одевается вторая резинка - та, что снаружи - протаскивается по проводам и ставится на своё место (на фото 3 она на месте).
Подсказка, как вдеть магистраль проводов в резинку - это не так-то просто, ведь магистраль весьма широкая, т.к. в ней несколько проводов. Берем пассатижи с длинными и узкими губами, вставляем в резинку, раскрываем их, тем самым расширяя отверстие резинки, вставляем в них провод, зажимаем пассатижи и вынимаем из резинки. Всё! Резинка на проводе! Остается её протащить по магистрали проводов. :)
5 Шаг. Теперь надо убрать запаску из штатного места, чтобы она не мешалась (в инструкции этого нет и сам я до этого сразу не допер - только спустя 20мин мучений догадался её убрать). Под крышкой пола багажника лежит домкрат - вынимаем его. Под ним мы видим заглушку - снимаем её. Мы добрались до болта механизма, который опускает-поднимает запасное колесо (кстати, очень удобно! Фото 5). Берем балонник, который лежит там же в штатном месте и крутим им этот болт против часовой стрелки для того, чтобы колесо опустилось на землю.
Фото 5. Супер-удобный отсек для всего самого необходимого. Кстати, тут отличная шумоизоляция - ничего не гремит и не бренчит.
После того, как колесо опустится на землю, надо еще покрутить болт, чтобы тросик с креплением опустился с хорошим запасом, чтобы можно было вытащить скобку крепления из колеса (фото 6, 7). Проделываем всё это, вытаскиваем крепление из колеса и убираем колесо в сторону, чтобы не мешалось.
Фото 6. Механизм крепления колеса находится в поперечине рамы (он же в центре фото 10). Всё выглядит весьма надежно и хорошо работает. Запаску я вообще не трогал больше трех лет и ничего не заклинило. Правда потом я всё "вэдэшкой" оросил.
Фото 7. Опускаем крепление на столько, чтобы колесо можно было подать чуть на себя и повернув скобку крепления на тросе вытащить её через отверстие в центре диска.
6 Шаг. Теперь начинается самое интересное и трудозатраное - нам нужно установленную слева проводку протащить к месту, где будет стоять розетка фаркопа. Тут потребуется надеть защитные перчатки (желательно резиновые). Для этого конец связки проводов защищаем полиэтиленом (я этого не сделал сразу и испачкал все контакты проводов грязью, всегда хранящейся :) в задней поперечной балке рамы (бампер, по сути) - потом пришлось всё отчищать) - одеваем на конец связки контактов полиэтиленовый мешочек и запечатываем либо хомутиком, либо скотчем или изолентой.

Защищенный конец опускаем в щель между бампером и кузовом в месте крепления заднего фонаря (на фото 8 красным цветом)
Фото 8. Забегая вперед, на этом снимке уже всё установлено и проведено, осталось только подключить фонарь.

Далее, нам потребуется стальная проволока длиной около метра. Ложимся под машину и просовываем проволоку в правое отверстие поперечной балки рамы - вправо (направления пишу относительно своего положения под машиной, (фото 9 красным цветом).
Фото 9. Тут я нахожусь под машиной. Уже установлена вся проводка.

Затем просовываем правую руку между выхлопной трубой и бампером справа - и встречаем проволоку (фото 10 красным). Это не так-то просто, как кажется - проволока вылезет в правую щель поперечной балки рамы и, чтобы поймать её, придётся повозиться на ощупь. Подступиться туда трудновато (это у меня руки худые просто - не каждая рука туда пролезет. Кстати сказать, сперва я без проволоки попробовал просунуть провод через балку - ничего не вышло, т.к. он скручивался или упирался в сварные швы/усиления в полости балки и так и не доходил до нужного отверстия. Именно тогда я испачкал все контакты :).
Фото 10. Панорама задней части днища, запасное колесо убрано (по центру поднимающий механизм). На фото видно всю установленную проводку.
Там же справа у нас вывешивается защищенный конец провода, который мы продели сюда вначале этого этапа. Теперь конец проволоки, который мы встретили, огибаем вокруг защищенной полиэтиленом части провода и крепко фиксируем (кончик проволоки надо зажать прямо за самый кончик провода, чтобы ничего не торчало вперед-в сторону и не мешало продвижению этой "змейки" в полости балки).
Теперь аккуратно тащим проволоку обратно из отверстия левой рукой и в то же время подаем-просовываем правой рукой провод, чтобы соединение проволоки и провода не разорвалось внутри балки (простите за тягомотные подробности, но много чего может закусить провод, тянущийся сверху, и соединение может оборваться. Придется всё делать сначала, а это занятие не из приятных).
После того, как я встретил конец провода в отверстии, я снял с него проволоку и продел его далее в соседнее отверстие слева - наружу - именно в него с "уличной" стороны устанавливается сама розетка фаркопа (фото 9 синим - левое отверстие). Если смотреть с улицы, то это отверстие справа.
7 Шаг. Теперь нам надо провести провода к двум фонарям. Один конец у них общий-спаянный, а два других кончаются мамкой-папкой (на фото 8 я держу в руке конец этой магистрали от левого фонаря). С ними всё проще - их не надо тащить через поперечную балку в раме, т.к. папка-мамка, которые находятся по обе стороны этой магистрали, в неё попросту не влезут.
Оба конца с мамкой-папкой так же защищаем полиэтиленом, чтобы не испачкать (я их просто вложил в полиэтиленовый пакет и зажал его на проводе мягкой проволокой для связки проводов). Лежа под машиной тянем конец провода, маркированный наклейкой с буквой "L", к левому фонарю - вправо, если смотреть из под машины. А конец провода, маркированный наклейкой с буквой "R", к правому фонарю - влево, если смотреть из под машины (фото 10 -  бирюзовым цветом). Тащим эти провода над рамой вдоль второй (если считать сзади) поперечины рамы - она такая плоская, с дырочками, к ней прикреплен механизм поднятия запасного колеса, её отчетливо видно на фото 10. К ней мы впоследствии закрепляем провода хомутиками, чтобы они не свисали и не болтались таким образом, что провода находятся над поперечиной. Делаем это после того, как всё протянуто и установлены фонари.
Тут необходима помощь напарника, чтобы он принимал провода снаружи-сверху - встречал их в щели между бампером и кузовом в местах крепления задних фонарей. Вообще, Славик мне не только в этом помогал - он помогал во всем! В первую очередь помогал во всем разобраться :) И с проволокой и с маркировкой L-R на проводах увидел-подсказал, и много чего еще. Одна голова хорошо, как говорится, а две лучше. После того, как он принял провода, он просто вывесил их на бампер.
Общий спаянный конец этой магистрали просто выводим в левое (если смотреть из под машины) отверстие  - туда будет устанавливаться розетка фаркопа (синим на фото 9).
8 Шаг. Ставим 7-пиновую розетку фаркопа. Тут всё проще простого. В инструкции есть схема, на которой ясно показано провод какого цвета в какой разъем розетки вставляется. Все работы проводятся уже с улицы, а не из под машины. Прежде всего все провода продеваем в резиновый пыльник розетки и протаскиваем пыльник по проводам, чтобы зафиксировать провода вывешенными из отверстия с избытком. Примеряем пыльник на посадочное место и делаем в нем шилом отверстия для болтов крепления розетки.
Далее нам надо разобрать розетку - отсоединить часть с контактами от корпуса. На розетке есть спрятанная за крышечкой клипса, которую надо сдавить и разъединить части розетки друг от друга. Я, вообще, просто постучал розетку о ладонь и контактная часть вылетела. :) Затем берём маленькую шлицевую отвертку, ослабляем винтики-зажимы контактов и вставляем провода в разъемы в соответствии с цветовой схемой в инструкции. Затягиваем винтики и проверяем надежность соединения чуть подёргав провода (минимальное усилие).
После того, как провода установлены в розетку, соединяем контактную часть розетки с корпусом и устанавливаем её на посадочное место. В комплекте с розеткой были болты с гайками, но гайки оказались не нужны, т.к. в раме у моего авто уже была резьба для этих болтов (это, кстати, заметил тоже Славик). Мы оросили резьбу "вэдэшкой" и прикрутили розетку болтами. Затягивать болты нужно планомерно, чтобы пыльник розетки был равномерно зажат между розеткой и рамой. Ошибиться в посадке розетки невозможно - тут есть защита от дурака - посадочные места болтов только в одном положении совпадают.
Фото 11. Розетка уже установлена.
8 Шаг. Подключаем к системе автомобиля первую магистраль, которую ставили на 4 шаге (на фото 4 верхняя правая папка-мамка это она уже установленная. Так же там видно, что на массу подключен коричневый провод).
Заглядываем за левую створку электрики в багажнике. Там прежде всего отсоединяем правую 6-пиновую папку от мамки-заглушки (там защита от дурака - не перепутаете ничего, не переживайте).Т.е. в этом автомобиле уже есть готовый провод и разъем, который ждет фаркоп! :) Заглушка-мамка остается висеть на пистоне. Резко дергаем её на себя и извлекаем вместе с пистоном. Далее, вытаскиваем пистон из заглушки - для этого отгибаем фиксирующую клипсу и тянем пистон по направляющим, снимаем с заглушки (фото 12). Заглушку в мусорную корзину.
Фото 12. Снял пистон с заглушки.
Далее этот пистон одеваем на мамку от нашего провода, которую соединяем с папкой и возвращаем пистон на место - фиксируем всё это дело. На фото 4 Вы можете видеть, как аккуратно всё это выглядит.

В комплекте с электрикой были пластиковые хомуты разного размера - ими фиксируем всё, что болтается. :) Удобно!
9 Шаг. Подключаем задние фонари. Для этого папки от наших выведенных проводов цепляем с мамками тех проводов, от которых мы отцепили фонари (фото 8). А к их мамкам уже цепляем фонари. Ставим фонари на место, защелкиваем их в направляющие клипсы и прикручиваем шурупами.
Собираем всё в обратном порядке - возвращаем запаску на место, фиксируем хомутами болтающиеся провода и пр.
Шаг 10. Проверяем! Пока прицепа не купил - он на подходе (тоже, разумеется, благодаря МММ). Без прицепа всё работает - смотрим видео ниже (тормозные огни тоже работают, конечно же). Уже несколько дней езжу и всё в порядке. Как возьму прицеп будет окончательная проверка. Видео с прицепом сюда "довыложу", разумеется.
Благодарю МММ и Сергея Мавроди за то, что я Живу, как Человек, и трачу своё время только на то, к чему у меня лежит Душа.

Видео с прицепом!!
З.Ы.
Фото 13. Неудачное расположения блока управляющих проводов (это за левым задним колесом - со стороны колеса там типа-пыльник стоит). Увидел я это "дело" из под машины, когда снял зпаску. Вот теперь думаю как-то их защитить - сгниют же нафиг с нашими условиями - может, термоусадочную трубку большую или резиной захомутать? Подскажите чего путного в комменты, пожалуйста. И фотка, главное, 13! :))))
Фото 14. Так же благодаря МММ я купил и установил (в сервсие у "своего" мастера) защиту компрессора пневмоподвески. Сталь 3мм - броня! Теперь можно не только на пни брюхом ложится (говорят, слабое место этот компрессор, а родной кожух пластиковый), но и домкратить под неё - есть специальное посадочное место для домкрата. Ставится прямо поверх родного кожуха. Родной я снимал и хорошенько его прочистил, грязи там предостаточно было - машина часто используется по назначению. Но вот беда - болт родного кожуха сгнил нафиг! Я его начал откручивать и свернул ему голову. В итоге пришлось высверливать, нарезать резьбу и ставить новый. После установки компрессор даже будто тише стал работать. (Когда это делали, увидел, что ОД не прикрутили болт от защиты АКПП после замены масла в коробке. Ну, вот за что им платить такие бешеные деньги?! Демоны бездушные - казенная же машина для них. Поганая коммерция!! Всё живое уничтожила. Но ничего - МММ разрулит тему. Только вместе Мы Можем Многое!) Цена вопроса 2300р на экзисте.

Tags: Как, сделать, прицепное, устройство, к, мотоблоку, своими, руками

вот такое прицыпное.

Опыт использования велокрепления на фаркоп автомобиля

Xочу поделиться опытом использования велокрепления на фаркоп. Довольно редко вижу его на машинах, а много людей вокруг обращают на него внимане.
Мы много ездим в путешествия с велосипедами. Очень удобно приехав в новый город исследовать его не пешком, а на колёсах. Раньше ездил с двумя велосипедами на крыше, однако на новой машине из-за конструкции крыши багажник наверху плохо держался, поэтому пришлось рассматривать альтернативные варианты. Оказалось, крепление на фаркоп - удобное решение, с которым вполне можно жить.

 
Оно прочно крепится на шар фаркопа. Хотя выглядил хило, на деле оказывается очень прочной конструкцией.
У меня два тяжёлых велосипеда-круизёра, весят 25 и 20 кг. Бывает езжу по 1000-3000 км за поездку, над подвеской машины не трясусь. Цена решения такова: установка фаркопа - около 12 000 руб. Велокрепление - порядка 20 000 руб. Я взял Thule какой-то серии, они в принципе
все одинаковы (есть мини-модели, они дешевле, но менее удобны).
Особое внимание надо обратить, чтобы фаркоп был по возможности повыше и покороче, иначе 70-киллограммовая конструкция будет слишком гулять (средний вес платформы около 20 кг).
Сначала мне установили его слишком низко, так что крепление у меня провисло в 10 см от земли. С таким клиренсом я даже не мог заехать на многоэтажную парковку (правда раньше я не смог заехать на такую же парковку, но не уложившись по высоте), а на каждом лежачем полицейском чиркал крюком).
Надо отметить, что сразу после установки велосипедов на только что надетое креплени вся конструкция стоит ровно вертикально, всё красиво. Однако же после некоторой езды все стыки утрясаются, и оно заметно нагибается назад (да, при ближайшем рассмотрении крепление сделано с явным заделом на износ, никакого запаса прочности там и в помине нет, видимо проектировалось исключительно для европейских дорог).
На одной из жёстких дорог (потерял номерной знак и колпак от диска) отлетела пластиковая юбка с фарами (Езжу теперь без неё, фары и так видно сквозь колёса). После этой же поездки обнаружил, что две гайки в конструкции совсем ослабли, можно отвинтить руками - заменил их на такие же, законтренные резинками. Досадно, что в таком дорогом изделии столь очевидные косяки.
После этой поездки бесплатно переделали фаркоп повыше, сделав его заодно покороче (делал на конторе в СПб на Пулковском ш, рекомендую). Внимательно уточните, какая вертикальная допустимая нагрузка на ваш вид фаркопа, а также вылет крюка делайте не слишком длинным. Под креплением он если и не обломается, то будет сильнее раскачиваться.
Стало идеально (фото сделано после длительной поездки; гайки заменил на самоконтрящиеся, они не разболтались; правда велосипед один, с двумя провисло бы побольше).
Для доступа к багажнику есть механизм откидывания всей конструкции.
Устанавливать велосипеды на него настолько удобно, что только ради этого стоило бы присмотреться к этому варианту. Не надо хвататься обоими руками за грязную раму, не нужна помощь второго человека. Просто приподнял велик и поставил его на платформу, зафиксировал сверху крюком, хомутиками закрепил колёса. На верхних крюках есть замочки с ключами, однако на моей модели (обратите внимание) замочек был только на внешнем крюке, а внутренний велик стоит без замка.
Платформа для установки велосипедов не очень широкая, велосипеды стоят близко к друг другу. Если есть как у меня карзинки-то приходится снимать сёдла, иначе они упираются друг в друга.
Замечу, что при частом использовании крышных креплений у меня на обоих повредился тросик, идущий по нижней части рамы.
Велосипеды не выступают за габариты обычной машины вообще никак, обзор назад не загораживают:
При езде быстро забываешь, что сзади торчит ещё хвост, настолько он не даёт о себе знать. По моим ощущениям, два велосипеда на крыше создавали гораздо более заметную помеху движению, чем они же на фаркопе (ощутимо гулял руль при порывах ветра). Еду в среднем по трассе 110-120 км, расход если и вырастает, то не больше литра - на крыше заметнее (и то скорее из-за двух велокорзинок, торчащих по бокам, неохота снимать их каждый раз). У меня не превышает 8 л. Не свистит на ветру, весь свист ветром сдувает)) При верхней установке помню шум над головой досаждал. К тому же, если есть люк на крыше, через него будет грязь с великов сыпаться.
Недостаток при наличии парктроника, он при езде задним ходом не работает. При езде по сильно ухабистой дороге сердце сжималось при виде летающих влево-вправо на метр великов, думал вот-вот сорвутся, сзади они болтаются с гораздо меньшим размахом, и то только вверх-вниз.
Есть мнение, что сзади велосипеды больше пачкаются в плохую погоду. Замечу тут: как правило, велопоездки я совершаю в хорошую погоду, а не под дождём. А если же приходится ехать долго по трассе, то велосипеды на крыше пачкаются ничуть не меньше, чем сзади - вы же не единственные на дороге. Вполне можно пользоваться велоком, протерев седло салфеткой, никаких адских загрязнений нет. У меня всегда с собой в поездках незаменимая вещь - силиконовая спрей-смазка. Попшикал цепь и поехал.
Поскольку внутреннее велокрепление без замочка, я сцепляю иногда велосипеды тросиком. При езде в течение дня по дождливой трассе велостросик забился грязью настолько, что с большим трудом смог его открыть обратно, имейте в виду! В сырую погоду не пристёгиивайте велики снаружи замком на время движения! Во время стоянок пристёгиваю дополнительно велосипеды к платформе велозамком, штатный фиксатор, очевидно, условен.
В интернете встречал опасения о претензиях со стороны ГИБДД: конструкция ведь частично закрывает номер, делая его нечитаемым. В жизни же оно скорее вызывает у всех удивление, чем желание придраться. У меня ни разу не было даже вопросов про нечитаемость знака.
Некоторые советуют (и видел делают) перевешивать номерной знак с машины на специальную площадку крепления. Однако на моей модели пластиковая юбка с местом под знак-самое слабое место, и она уже потерялась в пути. К тому же знак у меня прикручен прочно саморезами к бамперу. На всякий слчай есть третий номер в багажнике, но он скорее на случай утери штатных номеров вдали от дома, чем для установки на велокреплении.
Если крепление не складывается особенным способом в компактную форму (какие-то модели хвастаются этим), то хранение его требует довольно много места. Обычные "лыжи" можно даже не мыть после поездки и поставить вертикально в уголке кладовки. Фаркопное же крепление после снятия с фаркопа даже во время переноски до дома будет норовить испачкать брюки, удобным хватом его не возьмёшь, а весит оно под 20 кг и как правило всё в грязи-пыли, когда едешь на мойку забываешь его захватить. Да и вертикальная стойка складывается не на счёт раз, проще оставить её как есть, чем отвинчивать плотно закрученные барашки. В итоге храню в отдельном служебном помещении несложенным.
В целом, если бюджет позволяет, я бы рекомендовал рассмотреть такой вариант перевозки велосипедов, он более гуманен для пользователя в плане погрузки-выгрузки, равен с верхним креплением в вопросе загрязнения велосипеда. Заметный недостаток-место дома для хранения.
Отдельно отвечу своё удивление, что некоторые не моют свои велосипеды или делают это в ванной. Я мою свои так или иначе раз в месяц, практически на любой автомойке за 100 руб дают возможность самостоятельно опрыскать его. Предпочитаю мыть самостоятельно, чтобы продуть водой всю цепь по периметру, вымыть грязь оттуда.
update: В итоге ко мне пристали гаишники по поводу закрытого номерного знака, выписали штраф 500 руб. Перевесил знак на специальную площадку на креплении, никаких проблем, теперь так всегда и езжу. Проехал около 10 тыс. км по России и немного по Европе с перевешенныым назад знаком-никаких придирок.
update: Конечно, фаркопное крепление не из разряда "поставил и забыл". Установить его и кататься не снимая сезон не получится. Я его ставлю конкретно на одну поездку, а по приезде домой сразу же снимаю. Езди с ним по городу сущая мука, задним ходом двигаться крайне опасливо-постоянно пищат парктроники, можно задним ходом повредить его о высокий поребрик.
update: по поводу грязи на велосипедах после плохих дорог. Ездил по мокрой трассе Спб-москва в грязно-водяном шлейфе фур, по пыльнющим грунтовкам в Калмыкии. Да, грязь на узлах велика оседает. Больше всего достаётся тем узлам, куда задувает воздух по ходу движения-подшипшик педали и ступица переднего колеса. Но это заметно только если ехать тысячу километров, на сотне-другой вообще ерунда. Да и заметно-то как, когда после сезона эксплуатации разбираешь для смазки, там грязюка. В итоге придумал такой лайфхак-обматываю отрезками пороллона для утепления окон слабые места, 2-3 на велосипед. потом даже не мою их, выкидываю сразу. Цепь не защищаю пока никак, просто промываю на автомойке в ходе регулярной помывки велов да смачиваю обильно смазкой из баллончика.
Ленточку даже узелком не заматываю, просто хвостик плотно затягиваю и всё. Конечно, на велах, которые едут по ходу движения, а не поперёк, такие ухищрения не нужны, там грязь никуда не задувает.

прицепное к прицепу сваими руками - YouTube

прицепное к прицепу сваими руками ... Семья Бровченко. Как делать соединительное крепление между прицепом и мотоблоком. ... самосвальный прицеп для мотоблока своими ...

САМОДЕЛЬНОЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НА ...

Чтобы сделать адаптер для мотоблока своими руками для начала нужны два колеса. ... самое главное преимущество по сравнению с прицепным адаптером. ... Как сделать сцепное устройство (сцепку) для мотоблока и прицепа.