Топор

Что за хозяйство без топора? По наблюдениям, у хорошего хозяина их должно быть не меньше четырех топоров: для каждого вида работ - свой. А раньше этот инструмент являлся еще и косвенным мерилом достатка семьи. До сих пор в деревнях можно услышать пословицу: «В семи дворах один топор – от нищеты».

Сам по себе топор представляет собой приспособление для тески и рубки древесины. Рабочая часть топора состоит из лопасти с лезвием и обуха («затылка») с проухом. Обух насаживают на топорище - кривую ручку (как правило, деревянную), своего рода черенок. Топор весьма опасное орудие - полностью исключить вероятность получения травмы практически невозможно. Причем речь здесь идет не только о самом процессе работы, но и о транспортировке. Поэтому в дороге топор принято вешать на специальное кольцо, расположенное на поясе сзади (в него пропускается топорище) и называемое топорней. Еще одна «система безопасности» - чехлы из кожи или брезента (топорники или натопорники).


Топоры бывают разные

Существует много классификаций топоров. Так, по назначению можно выделить следующие виды топоров

- туристические топоры (легкие и весьма компактные);

- плотницкие топоры (для столярных, плотницких и резных работ по древесине);

- топоры для рубки древесины (подходят также для колки дров);

- топоры-колуны с длинной мощной ручкой (для массивных бревен);

- универсальные топоры (могут использоваться в качестве молотка, а часть моделей - и как гвоздодер).

Кроме того, можно выделить типы топоров, характерные для тех или иных стран.

Так, во Франции наиболее популярны топоры с прямым по всей длине топорищем, на которое насаживается лезвие, отдаленно напоминающее колокол.
У скандинавского топора рабочая часть ромбообразная, обычно с тремя ребрами жесткости.
Американские валочные топоры, как правило, имеют длинную ручку (от 70 до 100 см) и лезвие в форме равнобокой трапеции.
Для нас же наиболее привычны топоры немецкого типа с классическим широким лезвием, превосходно подходящие практически для любых садовых работ.
Заметим, что такой - «географической» - классификацией пользуются далеко не все производители.

Как выбрать идеальный топор

При покупке, главное не взять топор из "китайской" стали. Это не инструмент для рубки дров. Из нынешних славятся вачинские топоры. Они и стоят дешевле и по качеству лучше, если сравнивать, например, с финскими. Такой топор можно купить на строительном рынке.

Есть способ, который можно применить для выбора топора. Небольшим напильником легко ударить по ребру топора. Не по лезвию. На топоре не должно остаться зазубрин. Это свидетельствует о качестве стали. И при этом звенеть как камертон. Такой топор можно смело покупать. Это главное, остальное уже нюансы.

Чтобы работа шла быстро и эффективно, топору необходимо соответствовать определенным требованиям.

Например, угол заточки у плотницкого инструмента должен равняться приблизительно 35 градусам. Если его сделать меньше, лезвие будет увязать в древесине.

Оптимальный вес, скажем, того же плотницкого топора составляет около 1,5 кг. Более легкие инструменты потребуют больших физических усилий, а более тяжелыми трудно действовать одной рукой. Для тонкой, тщательной обработки древесины понадобится облегченный вариант - 0,8-0,9 кг.

Наиболее удобная длина топорища, предназначенного для грубых работ, - около 44 см.При этом каплеобразная форма сечения в месте хвата (перед утолщением ручки) обеспечит более надежную фиксацию топора в ладони, чем при круглом сечении. Да и удары станут четче.

Обратить внимание на следующее:
• лезвие должно быть без изгибов и вмятин и хорошо оттянуто;
• проушина должна иметь конусность и быть соосна лезвию топора;
• обух топора желателен потоньше (легче рубить чашки);
• торцы обуха хороши, если они перпендикулярны лезвию.

Если удалось подобрать такой топор, то вам повезло, если нет, то заусенцы убираем, проушину растачиваем, делая ее конусной и соосной, а обуху придаем симметричную форму. С качеством металла — как повезет. Но есть одно общее правило: если на инструменте (или в паспорте) стоит ГОСТ - это хорошо, если ОСТ, ТУ или МРТУ, то это гораздо хуже.

Топорище.

Стандартные топорища, как правило, сделаны из березы. Древесина обычно не до конца высушена, поэтому, как ни старайся сделать тугую посадку и расклин, через пару недель, а то и раньше, топор начинает болтаться. По-хорошему, надо купленное топорище годик посушить, а только потом насаживать. Отличные топорища- из яблони, акации, вяза.

Насадка.

Варианты разные, но похожие.

А.
Отторцуйте топорище. На торце проведите две перпендикулярных осевых линии. По длинной сделайте тонкий пропил примерно на глубину проушины. Приставьте обух и очертите проушину Осевые линии будут ориентиром. Топором и рубанком придайте концу топорища нужную форму, а на другом его конце сделайте фаску по периметру, тогда торец при ударах будет только заминаться, но не трескаться.
Легкими ударами киянки вбейте топорище в проушину. Затем возьмитесь за топорище и на весу продолжайте забивать его, периодически проверяя соосность лезвия и конца топорища. Если лезвие начинает уходить в сторону, ножом подрежьте древесину с нужной стороны и продолжайте дальше. Иногда эти операции приходится проводить неоднократно. Важно не спешить (скорость придет с опытом), а стараться сделать аккуратно и тогда успех обеспечен.
Но вот торец топорища вышел за пределы обуха. Если топор сидит плотно, забейте в пропил деревянный клин и аккуратно обрежьте выступающую древесину. Затем наискось вбейте металлический клин подходящих размеров с отверстием диаметром 10 мм и более. Заусенец от сверления оставьте. Благодаря своей упругости древесина заполнит отверстие и не даст клину выпасть.
После этого топором, маленьким рубанком и стругом придайте топорищу желаемую форму и отциклюйте стеклом. При необходимости зашкурьте мелкозернистой наждачной бумагой.

В.

Необходимые инструменты для насадки: нож, рашпиль (драчевый напильник), тяжелый молоток, клин (продается в хозмагах, на рынках, в магазинах инструментов)
Техпроцесс:
1. Подогнать насаживаемую часть топорища под отверстие в топоре. Для этого лишняя древесина аккуратно состругивается ножом с обработкой посадочного места рашпилем (а еще лучше- только ножом). Важно не "просадить" топорище, т.е. не сделать его почти таким же по размеру, как и отверстие в топоре или чуть меньше! Сырая древесина через пару недель высохнет, и топор просто будет слетать с топорища, как его ни укрепляй.
2. Насадка топора на топорище происходит внатяг: топор должен насадиться на топорище на полсантиметра, после чего сверху лучше положить какую-нибудь железяку (мне под руку подвернулась плоская монтировка от авто) и бить по железяке сверху, насаживая топор на топорище. Железяка нужна для более-менее равномерного распределения усилия по всей поверхности. Если есть небольшая кувалдочка, по размеру перекрывающая отверстие в топоре, то никакой другой железяки не нужно. Насадив несколько сантиметров ударами сверху, необходимо продолжить процедуру ударами обуха топора о что-нибудь жесткое, не амортизирующее (колода подойдет, бетонная плита, булыжник в земле): такие удары позволяют топору самому насаживаться на топорище. Насадку топора ударами сверху и снизу нужно чередовать: так произойдет равномерное распределение усилий насадки, что обеспечит ровное направление движения топора вдоль топорища.
3. После всей этой гребли насаженное топорище нужно расклинить, т.е. забить молотком металлический клин (стороны клина должны быть параллельными с небольшим заострением на конце) со стороны топора, это даст дополнительное утолщение топорища и какое-то время не позволит во время работы слетать топору с топорища, затем из эстетических соображений обработать рашпилем и потом шкуркой топорище с той стороны, которым стучали о булыжник.
4. Топорище хорошо покрыть сверху обычным моторным маслом. Кисточкой . Один слой. Масло быстро впитывается, рукоять приобретает благородный оттенок, руки не пачкаются совсем. Нужно, чтобы сберечь древесину от влаги.
5. Наиболее долго служит топор с предварительно хорошо высушенным топорищем, плотно насаженный, хорошо расклиненный.

С.

Чуть ниже- насадка молота от В. Кузнецова. Та же технология отлично подходит для топора.
При насаживании топора на топорище следует иметь виду следующее: свободный конец топорища должен находится в плоскости, проходящей через лезвие топора. В противном случае точность ударов снизится. При расклинивании топорище нужно следить за тем, чтобы конец топорища не ушел из указанной плоскости.

Заточка.

Критерием правильности заточки служит практика. Если топор «липкий», но не «липучий» и при этом не крошится и не заминается на сухих еловых сучках, значит заточен правильно и сталь хорошая. Если не «липкий» – великоват угол, если «липучий» - угол маловат, если крошится - перекален, если заминается - сыроват.
«Липкий» - значит легко управляемый топор, который позволяет снимать стружку любой толщины без особых усилий и старания. При этом он не отскакивает и не врубается в обрабатываемую поверхность помимо вашего желания. «Липучий» же топор врезается в древесину «сам собой». Что с ним делать?
Для начала доводкой измените угол заточки. Если и после этого он вам не нравится, переточите вторую (ближнюю к кромке) фаску и далее по порядку. Повторив несколько раз эти операции, вы наверняка заточите топор как надо.
Если топор хрупкий, на наждаке затупите кромку до толщины 2-3мм и переточите первую фаску, но нажимая сильнее, чтобы появился цвет побежалости, соответствующий отпуску. Для этого может понадобится более мелкозернистый камень. Далее по порядку.
Если топор «сырой», заточите его на больший угол. Часто это помогает, но он не всегда остается «липким». С этим придется либо смириться, либо перекалить.
Если после правки топора поверхность не имеет «зеркального» блеска, значит правку нужно повторить.

Как правильно насадить молоток на рукоятку

"Вот вы говорите Интернет, высокие технологии. А ведь иной раз нехитрое, существующее уже тысячи лет устройство требует смекалки и интеллекта не меньше, чем какой-нибудь там современный навороченый iPod (или как его там лешего)", - такие мысли приходили мне в голову по мере того, как сегодня я откалывал от стен старую кафельную плитку (решили делать ремонт в ванной).

Прежде всего, о некоторых иллюзиях. Считается, например, что молоток перед работой надо класть в воду, чтобы разбух и крепче держался. Не знаю, не знаю. Никогда так не делал. Работать мокрым молотком... Я наоборот считаю, что рукоятка для этого ударного инструмента должна быть как можно более сухой: тогда ей некуда уже усыхать и держаться она будет крепко в любую погоду. Другие распространенные иллюзии - что можно завернуть в деревянный торец, на который насажен молоток, шуруп или забить гвоздь, что в качестве клина можно использовать первую подвернувшуюся под руку железку... Ой, прям сердце кровью обливается от таких издевательств. Лучше расскажу как делать правильно. А чтобы придать солидности своему повествованию, сошлюсь на источник, из котороно я почерпнул свои знания о насаживании молотков. Это, ни много ни мало, журнал "Наука и жизнь", в котором в пору моей юности была неизменная рубрика "Маленьке хитрости". Итак, к делу.

Надо ли говорить, что рукоятку надо выбирать прямую, без "сучков и задоринок". Волокна ее должны идти как можно более параллельно оси изделия (а то может расщепиться при забивании клина). Делать рукоятку самостоятельно из первой попавшейся палки без крайней нужды не стоит. Во-первых, не любое дерево для этого годится, во-вторых, фабричная стоит копейки, так что не тратьте зря время. Некоторые читатели могут спросить: "А почему бы сразу не купить готовый молоток?" Да потому, что готовые магазинные молотки насажены на ручку самым варварским способом. Не стал исключением, например, молоток для отбивки кафеля (aka "кайло"), который я купил сегодня. Его тоже, несмотря на красивую наклейку и лаковое покрытие, пришлось перенасаживать, потому что он уже изначально болтался, а когда я его разобрал, то от вида варварски забитого клина ей-богу ком подкатил к горлу от жалости к бедному инструменту.

Вернемся к рукоятке. Она, помимо прочего, должна быть длинной и плавно сужаться к концу, на котором сидит молоток. Сам молоток лучше выбрать не прямоугольный , а с круглым бойком. Отверстие, в которое вставляется рукоятка, у него с уклонами ("раструбами"), причем с обеих сторон. Подумайте, и вы поймете, что это сделано не зря: чтобы ни вниз не съезжал, ни верх (упаси Господь) не слетал. Форма этого молотка складывалась десятилетиями (если не столетиями), закреплена в советских ГОСТах, так что здесь тоже изобретать ничего не надо.

Теперь попробуйте вставиль рукоятку в отверстие молотка. Если легко вставляется - плохо. Ищите потолще. Рукоятка должна лишь чуть чуть входить в отверстие или даже быть немного толстоватой для него. Вооружившись хорошим ножом и шкуркой, нужно аккуратно нодогнать ее так, чтобы вставив в молоток с обратной его стороны лишь на пару милиметров показался кончик деревяшки. При этом надо сделать плавный уклон, а не просто подстрогать 3 - 4 сантиметра рукоятки. Не поленитесь выполнить подгонку тщательно. Хорошим подспорьем в этом деле является ленточная шлиф-машинка, перевернутая лентой вверх и поставленная на стол или на пол на манер маленького станочка.

Итак, молоток на рукоятке. Ясен перец, его надо поплотнее насадить на расширяющуюся ручку. Сделать это лучше всего ударяя торцем рукоятки (широким, противоположным молотку) о твердую поверхность (например, о бетонный пол или хороший, устойчивый верстак). Под действием собственного веса и резких ударов, молоток будет потихоньку опускаться. Когда вы почуствуете, что он сидит довольно плотно, сверху, над молотком, должно вылезти пара сантиметров деревяшки (может и побольше). Этот излишек следует отпилить, но не под самый корешок, а оставив милиметров 5-7 над металлом (потом уберем, а пока они нужны).

Следующий ответственный момент - клинья. Не клин, а именно клинья. Один деревянный, второй железный. Берем острую узкую (1 см) стамеску и под углом порядка 30 градусов к продольной оси молотка расщепляем ею слегка торец рукоятки, немного торчащий из молотка (не с той стороны, за которую рукой держатся, конечно же). Глубина получившейся "ямки" должна быть миллиметра 3-4, то есть ударить по стамеске нужно довольно-таки сильно. Готовим деревянный клинышек, толшиной пару милиметров и длиной сантиметра два, ну и шириной где-то 1,5 см. Хорошенько его затачиваем. Он должен плавно сужаться к концу, а сам кончик нужно заточить под более тупым углом. Забиваем в "ямку". Клинышек желательно выбрать из крепкого сухого дерева лиственных пород. Если при забивании клин раскрошится сверху - не беда, но желательно утопить его хотя бы на 1,5 см в глубину. После этого можно опилить излишне торчащую над молотком деревяшку, вместе с недозабитым или расщепивщимся остатком клина. Отпиливать опять-таки не под корень, а оставит милиметра 2 над поверхностью молотка. Второй клин - такой же, но металлический. Его можно сделать из любой железки толщиной около 2 мм. Обязательно заточите! Вбивается металлический клин под таким же углом, что и деревянный, но отложенным в противоположную сторону от оси. То есть в центре торца рукоятки, если смотреть со стороны молотка, клинья должны крестообразно пересекаться.

Вот, собственно, и всё. Обратите внимание, что у правильно насаженного молотка, благодаря двум клиньям, древесина заполняет весь "раструб" в его верхней части. Это гарантия того, что он не слетит с рукоятки многие годы. Проверено. И еще. Я гораздо дольше писал этот трактатъ, чем насаживал молоток. На всю операцию уйдем не более 20 минут (если руки не совсем уж из непотребного места). Но затраченное время с лихвой окупится тем, что вы забудете о том, что такое чертыхаясь через каждые 10 минут поправлять молоток на рукоятке. И уж тем более не испортите сорвавшимся инструментом что-нибудь хрупкое (включая собственное здоровье).

Copyright (C) 2008 Михаил Беляков

Как насадить молот на ручку

Как насадить молот на ручку. Китайцы говорят «чтобы заварить чай надо его иметь». Ручка для молота – это 99% всей проблемы. Я описываю идеал, а каждый действует по обстановке. Кленовые и ясеневые ручки я пробовал, они держатся год-два и всё равно переламываются от вибрации (ударов). Лучше всего подходит берёза: возраст 15-40 лет; срубленная в октябре- январе; комлевая часть(80 см от земли); тангентальный распил; сушка- не менее 2-х лет(идеально-30). Вот и все претензии к ручке, остаётся только найти такое. Комель берёзы очень плотный, в структуре идёт мелкая волна, после полировки не отличить иногда от сувели. Но и такая ручка переломится, если не насадить молот на неё плотно. Вначале молот начинает немного качаться, выползает клин, подбиваешь каждый день, а потом всё размочаливается и ломается. Тут есть тонкость, ради которой я и пишу эту заметку. Сразу напишу о результате: ручка самого любимого молота в 3 кг, который работает минимум 4 часа каждый день, держится уже 15 лет, даже клин не подбивал, а ведь в кузнице сухо и жарко – это не свежий воздух. Способ годится и для насадки топора. Итак, ручку подгоняем, чтобы она входила в отверстие молота без усилий, просто от руки вставлялась, но по форме она должна соответствовать точно – зазоров не должно быть. Потом равномерно обрабатываем место посадки рашпилем, снимая слой в 0,3 – 0,5 мм. Зазор между ручкой и молотом увеличивается , но везде одинаков. Запиливаем ручку под клин. От велосипедной камеры отрезаем кусок в 6-8 см, один край зашиваем любым способом. Ручку окунаем в машинное масло, надеваем этот резиновый презерватив, снова в масло и ручка должна войти в молот при лёгком постукивании. Срезаем шов и забиваем клин. Отставим молот на пару недель в сторону, потом зачищаем торец и красим масляной краской или лаком. Гарантия – 10 лет. Резина взята не бензино-маслостойкая, поэтому она разбухает в несколько раз, а потом полимеризуется, соединяя молот и ручку в одно целое, вот и вся хитрость.

Copyright (C) Виктор Кузнецов
http://buroonduk.narod.ru/snar/topor/topor.htmСайт мастера

Еще способ, как насадить молоток - встречается в интернете и некоторых книжках.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!!!!!

В ручке делается пропил ножовкой. В пропил вставляется железная пластинка. Ручка и пластинка просверливаются, и в отверстие завинчивается шуруп. Выступающую часть пластинки распиливают, затем насаживают на ручку молоток и загибают концы пластинки.

Рукоятка рано или поздно обломится по шурупу, и дай бог, если никого не пришибет.

И напоследок для тех, кто не знает, что ему делать с топором. )))))

Топор может все!!

Топор может делать все, даже улучшать фигуру. возьми его в руки, и живот твой автоматически втянется, грудь выпятится, а движения приобретут осмысленность и значимость. топор - древнейшее изобретение людей, почти никак не изменившееся в ходе эволюции. Это верный признак силы и власти над обстоятельствами. перед тем как ты обзаведешься собственным топором - несколько важных советов.

Куда податься с топором?

На кухне топор нужен мужчинам, не боящимся домашних забот. Скажем, небольшим кухонным топориком с короткой рукоятью можно разделывать свежепойманную дичь. застав тебя на кухне над какой-нибудь тушкой, с оскаленными зубами и в окровавленной рубахе, твоя девушка сразу поймет, что не ошиблась с выбором. Возможно, покончив с тушкой, вы решите обзавестись детьми. причем тут же, не покидая кухни.
В походе даже щуплый рыжий паренек не будет иметь отбоя от симпатичных походниц, если захватит с собой правильный туристский топор. Ночи напролет он может рубить с подругами ветки и стругать рогатины для костра.

Свари!

Утверждает кандидат медицинских наук Матвей Лифшиц:
"ни в коем случае не вари топор, рукоятка которого покрыта лаком или краской. если в воду опустить очищенную деревянную рукоять, получишь ясеневый или березовый отвар (в зависимости от материала ручки) и некоторое количество углеводов: в них превратится растительная клетчатка, содержащаяся в дереве. это не вредно для организма, хотя вареный ясень вряд ли понравится тебе на вкус. если во время варки каши в кастрюлю поместить лезвие топора (не покрытое тефлоном), то вода приобретет неприятный металлический привкус, что, впрочем, тоже не принесет вреда организму, ведь некоторым больным специально назначают железосодержащие препараты. но в таком виде металл вряд ли усвоится, зато сможет придать колоритный черный окрас твоему стулу".


Побрейся!

Для бритья лица подойдет только топор с тонким плоским лезвием, например плотницкий. Лезвие топора непременно должно быть: а) остро отточено и б) чисто вымыто. очень остро и очень чисто, иначе рискуешь пораниться или занести инфекцию.

1. размягчи щетину, несколько раз ополоснув лицо горячей водой. На всякий случай подержи на лице салфетку, смоченную кипятком, тогда размякнут самые жесткие волосы.

2. на влажную кожу нанеси крем для бритья и не смывай три минуты.

3. предварительно обдав лезвие топора горячей водой, возьми его в руки. держать топор удобнее в месте соединения рукояти и лезвия, при этом рукоять должна смотреть вверх под углом примерно 30°. веди топор ровно, в направлении роста волос. бритье лучше начать со щек, а подбородок и верхнюю губу оставить напоследок. после каждого прохода ополаскивай лезвие горячей водой.

4. по окончании процедуры умой лицо прохладной водой, удалив остатки мыльной пены. затем нанеси на выбритую кожу лосьон после бритья и никогда больше не брейся топором.

Почитать для интереса:
http://bladeist.ru/page-id-230.html